犹记那道“神仙汤”

　游强进（温泉）

有赖多年从“暑湿所居”之地袭来的南风，内地的饮食，也兴起煲汤喝汤。虽然没有广东人的老火汤、滚汤、炖汤那么老道，但也是风味各异，五花八门，不一而足。但我有一道汤常啖不辍，随时会不经意间做上一道。这，就是“神仙汤”。

所谓“神仙汤”，一谓清代乾隆皇帝所饮之“四神汤”，即将茯苓、淮山、莲子和芡实这四物汇聚在一起相互补遗，熬成汤汁饮用以美颜健脾，或与之类似的将当归、川芎、芍药、熟地这四物组合而成以补气养血的“四神汤”等。因它们的配伍熬制十分复杂严谨，非神仙之手难成，故称之为“神仙汤”。但那时民间断不会有这类“神仙汤”喝。老百姓喝的“神仙汤”，就是在开水里加上酱油、猪油、小葱或蒜叶，偶尔会有鸡鸭蛋花冲制而成或者类似简单方便节俭的汤水。相对于酒楼、餐厅、饭馆和厨房里的其他汤水，我的味蕾对这种“神仙汤”的记忆似乎更为顽强。

从养生角度，喝汤大有裨益。因为口腔、食管、胃和肠道乃是食物的必经之路，喝汤无异于给消化道加点“润滑剂”，可使食物顺利下咽，以减少干硬食物对粘膜的刺激。此即“开胃”。记忆中最早的“开胃”是孩提时代在孝感，喝到的祖父冲制的“神仙汤”。孝感的盛夏是炎热的。祖父每当蹬三轮车回来，就会脱下汗水浸透的上衣，露出古铜色的胸膛，极为迅疾地从地上拿起一个木桶在拐角的水井里打上冰凉的井水，提回家来。在我眼里，沉重的木桶于他似乎无物一般。只见他小心翼翼打开父母过年才带回的那包红糖，生怕浪费一点似的用小勺舀上一瓢，放入井水中，搅拌均匀后分给家人。我们大口“咕噜咕噜”一口气喝下，那感觉真是冰凉清爽、甜腻顺滑，一解暑气。正所谓“香浮笑语牙生水，凉入衣襟骨生风”。祖父会充满笑意和爱意地看着我们说：“个杂种的，喝冰水汤不比外头的冰棒好喝得多？”

到了冬天，祖父则取出大碗，在后院的菜地里掏下一把小葱或是大蒜，把它们切碎后置入碗底，倒进酱油和猪油（间或有蛋花和麻油），拎起木壳开水瓶，拔起瓶塞把开水向碗里倒去。霎那间，堆在碗底的葱花被开水激活，呼啦啦升腾起来，猪油和酱油的分子也被它释放，齐刷刷香味四溢。看上去，那酱红的色泽如同一幅五彩画，令我不忍下箸；闻起来，葱花的辛辣、猪油的芳香、酱油的咸糯扑鼻而来，叫人尽情吸入。冬日里喝下这碗“神仙汤”，怎不让你热乎乎、暖融融、汗涔涔？

后来，祖父母被下放农村，我和妹妹的户口迁到咸宁县城。我来到了父母身边，担心祖父母寂寞的父亲把妹妹放在孝感农村读书以陪伴他们。母亲在中城门市部当营业员，我们就住在副食品公司的平房大院里。一段时间里，父亲在干校，母亲又在学习班学习，三餐吃食堂我记得当时的标配就是蒸饭加5分钱一碗的蛋花“神仙汤”。好心的食堂张妈妈怕我饿着，会在汤里添上几勺青菜，还不忘提醒我餐票攒够了再买一个两角五分钱的粉蒸肉打打“牙祭”。这时的“神仙汤”给了我温饱和知足。

上山下乡以后，这种“神仙汤”也成了知青点食堂的家常菜。出工回来，若食堂还没开饭，我们会扒拉出剩饭，想从碗柜里搞出一点猪油，用筷子一搅，就那么吃了下去。没有猪油，就着酱油也能吃上一大碗米饭。在我们眼里，这种极为简单的“神仙汤”无异于大餐佳肴，也仿佛成为那时幸福生活的源泉之一。

后来，各种靓汤被贴上“文化”“养生”“食疗”的标签，这种极为简单的“神仙汤”渐渐从人们的视线移开。但“神仙汤”，记忆中不曾磨灭的时光碎片，生活中不曾消逝的记忆留存。一切一拌、一冲一泡、一洒一搅，那诱人的香气满屋氤氲不散，那鲜甜的味道四处弥漫不消。

那个年代谁没有喝过它？那个特殊的岁月，我们缺衣少穿但艰苦生活的磨砺为我们的意志打下坚实基础，让我们这一代人心有高度、情有温度、志有长度、爱有纯度。莫言说，即使温饱都没有保障，生活中还是有理想的。生活是五光十色的，包含着许多虚幻的、难以捉摸的东西。生活中也充满了浪漫的情调，不论多么严酷的生活都充满着浪漫情调。生活本身就具有神秘美、哲理美和含蕴美。是啊，在没有高考的那时，我们相约读书则乐当园丁、当兵则保家卫国、务农则扎根农村、招工则苦练本领，“宁可清贫自乐，不作浊富多忧”，相信“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。那时的我们就像这碗平淡得不能再平淡的“神仙汤”，不计较得失、不追求奢欲，总觉得“若无闲事挂心头，便是人间好时节”，活成“回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴”的洒脱。对比今天的人们追星迷网逐富之劳、嗜赌用奸弄权之累，真有佛经上所说“求时甚苦；既获得已，守护亦苦；后还之失，忧念复苦”的感慨。若真如此，倒不如来一碗酣畅淋漓的“神仙汤”痛快！